Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Королла 120

Тормозная Система Тойота Corolla, смена колодок, проверка тормозной системы, смена тормозного суппорта, дисков тормозов, Ручник

Тормозной механизм заднего колеса Corolla: 1. щит тормозного механизма; 2. направляющая колодок; 3. тормозная колодка; 4. скоба; 5. защитный чехол направляющего пальца; б. диск тормоза; 7. тормозной шланг; 8. болт-штуцер тормозного шланга; 9. клапан выпуска воздуха; 10. угловой рычаг стояночного тормоза; 11. наконечник троса стояночного тормоза; 12. болт направляющего пальца; 13. чехол троса стояночного тормоза

Схема работы стояночного тормозного механизма: 1. колодка дискового тормоза; 2. поршень; 3. шток; 4,5. запорный шарик; б, 8. первичный вал; 7. угловой рычаг; 9. винтообразная муфта; 10. диск тормоза

При отказе 1-го из контуров рабочей тормозной системы употребляется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 анти-блокировочной системы тормозов, тормозные механизмы фронтальных и задних колес совместно с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система. с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разбита перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер головного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни головного тормозного цилиндра начинают передвигаться, рабочими кромками манжет перекрызают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной воды.
Вакуумный усилитель, установленный меж механизмом педали и основным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе мотора через шток и поршень первой камеры головного цилиндра делает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Лучший зазор меж диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных устройств фронтальных колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова меж фронтальными сиденьями, фронтального троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Сразу с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтообразная муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также сдвигается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 диска тормоза, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах устройств стояночного тоомо-за. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный меж фронтальными сиденьями на
тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Фронтальные наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особенный уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, удостоверьтесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезвычайно изношеннье детали поменяйте.

При обнаружении обрыва оболочек либо проволок тросы необходимо сменять новыми.

Не считая того, автомобиль обустроен электрическими системами увеличения активной безопасности: антиблокировочной системой (Абс) и системой рассредотачивания тормозных усилий (EBD)

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тоомозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую нужно временами подменять. Порядок смены тормозной воды и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некие водители, стремясь гораздо меньше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются пореже им воспользоваться. Такая «экономия» приводит к оборотному результату: трос, изредка перемещаясь в оболочке, равномерно теряет подвижность, его заклинивает, в итоге трос обрывается. Потому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это нужно.

Корректность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали почти во всем обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, может быть неполное растормаживание колес при отпускании педали (при всем этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится очень низковато, может быть понижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Регулировка положения педали обеспечивается конфигурацией расстояния А от торца вакуумного усилителя тормозов до центра отверстия в вилке его толкателя.

Для вас потребуются: линейка, ключ «на 14», пассатижи.

Для проверки педали тормоза сделайте последующие операции.

1. Пустите движок, оставьте его работать на режиме холостого хода и пару раз энергично нажмите на педаль тормоза.

2. Оттяните педаль тормоза рукою ввысь до упора.

3 Отпустите педаль и определите расстояние А от накладки площадки педали до пола, расстояние должно составлять приблизительно 145,8-155,8 мм.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, зачем переместите педаль рукою до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Обусловьте по линейке значение свободного хода, оно должно составлять 3-8 мм. Несоответствие свободного хода обозначенному интервалу значений может быть вызвано последующими причинами:

— завышенный свободный ход в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;

— заедание поршней в основном тормозном цилиндре;

— заедание плунжера в усилителе тормозов.

5. Остановка гедали при нажатии фактически у самого пола показывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов либо на предельный износ накладок тормозных колодок, дисков тормозов. Если 8 систему попал воздух, педаль при нескольких повторных нажатиях останавливается далее от пола («накачивается»).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль равномерно перемещается к полу, произошла утечка воды из гидропривода либо неисправен главный тормозной цилиндр. Эти неисправности очень небезопасны, потому немедля найдите место утечки и убрите ее либо поменяйте главный тормозной цилиндр!

1. Ослабьте затяжку контргайки (для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов).

2. и, вращая шток вакуумного усилителя, отрегулируйте ход педали тормоза.

3. Отрегулировав положение педали тормоза, затяните контргайку.

Для предупреждения неожиданного отказа тормозной системы кропотливо инспектируйте состояние всех трубопроводов. Подменяйте детали новыми, если есть мельчайшее колебание в их пригодности.

Toyota Corolla. замена задних тормозных колодок и тормозных дисков

Инспектируйте плотность внешним осмотром:

— снизу автомобиля (на подъемнике либо в смотровой канаве);

— с боков автомобиля со снятыми колесами.

Осмотр части гидропривода, работающей под давлением, проводите с ассистентом. Он должен четыре-пять раз надавить на педаль тормоза (чтоб таким макаром сделать давление в гидроприводе) и задерживать ее нажатой до того времени, пока вы не осмотрите гидропривод. Осмотр гидропривода, не находящегося под давлением, допустим, но наименее эффективен.

Для вас будет нужно особый ключ «на 10» для гаек крепления трубопроводов.

1. Осмотрите бачок головного тормозного цилиндра и втулки соединения бачка с основным тормозным цилиндром.

2. Осмотрите соединения трубопроводов с основным тормозным цилиндром.

3. и с гидроэлектронным блоком антиблокировочной системы тормозов.

4. Проверьте, нет ли утечки воды из соединений тормозных трубок со шлангами фронтальных.

5. и задних тормозных устройств.

6. Кропотливо осмотрите фронтальные.

7. и задние тормозные иланги. На их не должно быть трещинок, надрывов и потертостей.

8. Нажмите на педаль тормоза до упора. Если на шланге появились вздутия, означает, порвались нити каркаса шланга и его нужно сменять.

9. Осмотрите соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапаны для выпуска воздуха тормозных устройств фронтальных.

11. Проверьте крепление трубопроводов в держателях на днище кузова и на щите моторного отдела. Поменяйте покоробленные держатели, потому что их ослабление либо поломка приводят к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.

При выходе из строя вакуумного усилителя существенно растет усилие на педали тормоза, что плохо сказывается на управлении автомобилем.

Если усилие на педали при торможении приметно возросло по сопоставлению с обыденным, проверьте усилитель тормозов на недвижном автомобиле.

Для вас потребуются: пассатижи, резиновая груша.

1. При неработающем движке нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль в нажатом положении, пустите движок. Педаль тормоза должна переместиться вперед.

2. Если этого не вышло, проверьте плотность посадки оборотного клапана на усилителе.

3. соединения вакуумного шланга на штуцере оборотного клапана и пластмассового трубопровода.

4. другой конец пластмассового трубопровода и промежной трубы.

5. другой конец промежной трубы.

6. и крепление на впускном коллекторе

7. Для проверки работы оборотного клапана сожмите хомут пассатижами.

8. и отсоедините от него вакуумный шланг.

9. Проверьте работоспособность клапана, зачем плотно воткните носик резиновой груши в отверстие оборотного клапана, и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.

10. Отпустите грушу Если она осталась в сжатом состоянии, означает; клапан исправен. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.

11. Если оборотный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, поменяйте клапан.

12. Установите детали в порядке, оборотном снятию

В тормозных механизмах колес установлены механические сигнализаторы предельного износа тормозных колодок.

Они представляют собой закрепленные спецефическим образом на внутренних тормозных колодках железные пластинки. По мере истирания фрикционной накладки пластинка равномерно приближается к поверхности диска тормоза. При достижении мало допустимой толщины накладки края пластинки и диска соприкасаются. В момент торможения возникает соответствующий скрипящий звук. Это является сигналом о необходимости смены колодок. После возникновения звука эксплуатировать автомобиль можно, но нужно избегать насыщенных торможений и как можно быстрее сменять тормозные колодки.

Чтоб необходимость смены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед далекой поездкой либо при перестановке колес зрительно инспектируйте степень износа колодок и дисков тормозных устройств.

Для вас будет нужно штангенциркуль либо линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону либо слышен сторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник либо домкрат.

2. Снимите фронтальное колесо.

3. Пооверые через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок тормозных устройств фронтальных колес. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой, поменяйте тормозные колодки

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина железной пластинки основания колодки при измерении не учитывается.

4. Определите толщину диска тормоза. Если его толщина наименее допустимой, поменяйте диск тормоза

5. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных устройств отверткой, вставленной меж диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается двинуть, означает, заклинило поршень в тормозном цилиндре либо направляющие пальцы суппорта.

6. Для проверки степени износа тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса снимите колесо и проверьте через отверстие в корпусе подвижной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок наименее допустимой, поменяйте тормозные колодки

7. Определите толщину диска тормоза. Если его толщина наименее допустимой, поменяйте диск тормоза

После окончания проверок пару раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это нужно для того, чтоб избрать зазоры в тормозном механизме, показавшиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

Согласно советы завода-изготовителя подменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега либо 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит ранее).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, поглощает воду из воздуха, что, кроме возникновения коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой воды, а это может привести к отказу тормозов при нередких насыщенных торможениях.

Для вас потребуются: ключ «на 10», тормозная жидкость, резиновый либо прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Смену тормозной воды рекомендуется проводить с ассистентом, за ранее установив автомобиль на смотровую канаву либо эстакаду (не будет нужно снимать колеса). Применяйте тормозные воды, надлежащие классам DOT-3 либо DOT-4. Очередность смены воды в тормозных механизмах:

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новейшую жидкость той марки, которая была залита до этого.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает воду из окружающего воздуха), потому ее нельзя хранить в открытой таре. Сберегайте природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву либо канализационную систему. О расположении пт приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно выяснить в местных органах власти.

замена задних тормозных колодок тойота королла 120

Читайте так же

Замена Лампы Стоп Сигнала На Ваз 2114... Конструкция Поломки Почему не работает фонарь заднего хода Сейчас мы побеседуем о задней оптике на ВАЗ 2114 и а именно обсудим предпосылки неис...
Замена Правой Лампы Ближнего Света Ниссан Кашкай... Все автотранспортные средства оборудованы необходимыми световыми устройствами, для неопасного движения в черное время суток. Одним из таких устройств ...
Замена Масла В Вариаторе Ниссан Теана J31... Автомобилисты сегодняшнего века озадачены тем, как делается смена смазывающей воды в агрегате своей машины, ведь с 2006 года авто начали выпускаться с...

1. Снимите облицовку бачка головного тормозного цилиндра

2. Снимите пробку с горловины бачка головного тормозного цилиндра.

3. Откачайте старенькую тормозную жидкость из бачка головного тормозного цилиндра

4. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины

5. Очистите от грязищи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных устройств фронтальных.

7. Наденьте шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в незапятнанный прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

8. Ассистент должен резко надавить на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом меж нажатиями 1-2 с), после этого задерживать педаль нажатой.

9. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать древняя (грязная) тормозная жидкость. Педаль

тормоза в это время должна плавненько дойти до упора. Как жидкость не станет вытекать, зазерните клапан выпуска воздуха.

10. Повторяйте операции 7 и 8 до полной смены воды в трубопроводе и рабочем тормозном цилиндре (из шланга должна вытекать незапятнанная тормозная жидкость).

Повсевременно смотрите за уровнем воды в бачке, не допуская его понижения до метки «MIN» на стене бачка. По мере надобности доливайте новейшую тормозную жидкость, чтоб не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким макаром обеспечивается постепенное вытеснение старенькой воды новейшей без осушения гидросистемы.
11. Таким же методом поменяйте тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого фронтального колеса. Повторяйте операции 7 и 8 до полной смены воды в приводе (из шланга должна вытекать незапятнанная тормозная жидкость).

12. Потом поменяйте тормозную жидкость во 2-м контуре (поначалу в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, потом правого фронтального).

13. После смены тормозной воды непременно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Покоробленные колпачки поменяйте.

8.17 ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА Toyota.

14. Проверьте качество выполненной работы: нажмите пару раз на педаль тормоза. ход педали и усилие на ней должны быть схожими при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 7-12.

15. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стене бачка гидропривода сцепления. Закройте бачок крышкой.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкостью после ее смены либо после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаки наличия воздуха в гидроприводе:

— повышение хода педали, ее «мягкость» при однократном нажатии на педаль;

— постепенное уменьшение хода педали с одновременным повышением ее «жесткости» при повторных нажатиях на педаль.

Перед прокачкой гидропривода нужно найти и убрать причину разгерметизации.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-нибудь 1-го контура и заранее известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Деяния при прокачке гидропривода такие же, как и при подмене тормозной воды. Различие состоит только в том, что аспектом окончания прокачки рабочего цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не возникновение свежайшей тормозной воды.

Как указывает практика, в почти всех случаях переборка головного тормозного цилиндра в гаражных критериях не приводит к хотимому результату Не считая того, главный тормозной цилиндр конкретно оказывает влияние на безопасность движения, потому в данном подразделе описана только смена бачка головного тормозного цилиндра и головного тормозного цилиндра.

Смена БАЧКА Головного ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Для вас потребуются: пассатижи, шприц, отвертки с плоским и крестообразным лезвием

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

4. и отсоедините колодку от разьема датчика.

5. Откройте бачок плавного тормозного цилиндра.

6 Извлеките из бачка сетчатый фильтр

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка головного "ормозного цилиндра.

8. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей воды в главный цилиндр привода выключения сцепления, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от штуцера бачка головного тормозного цилиндра (для автомобилей с механической трансмиссией передач).

Заглушите шланг подачи рабочей воды в главный цилиндр привода выключения сцепления (к примеру, вставив в отверстие шланга подходящий болт и стянув шланг хомутом), чтоб предупредить вытекание тормозной воды.

9. Выкрутите винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру.

10. и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

Если в процессе использования наблюдалась утечка тормозной воды через уплотнители, извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка воткните в отверстия головного тормозного цилиндра новые уплотнители.

11. Установите бачок, вставив его патрубки в уплотнители усилием руки до упора. Для облегчения установки уплотнителей в цилиндр и патрубков бачка в уплотнители смочите их свежайшей тормозной жидкостью.

12. Заверните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей воды в главный цилиндр привода выключения сцепления и колодку проводов датчика падения уровня тормозной воды.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидропривод тормозной системы на наличие воздуха. По мере надобности удалите воздух из гидропривода тормозной системы

Смена Головного ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Для вас потребуются: ключ «на 12», особый ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра.

4. и отсоедините колодку от разъема датчика.

5. Откройте бачок головного тормозного цилиндра.

6. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

7. Откачайте тормозную жидкость из бачка головного тормозного цилиндра.

8. Отсоедините шланг подачи рабочей воды в главный цилиндр привода выключения сцепления

9. Отверните гайки крепления 2-ух трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.

10. Заглушите трубопроводы (к примеру, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтоб предупредить вытекание тормозной воды.

11. Отверните две гайки крепления головного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов.

12. и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если сняли главный тормозной цилиндр для смены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр

14. Снимите уплотнительное кольцо.

15. Установите новое уплотнительное кольцо головного тормозного цилиндра.

16. Установите главный тормрзнрй цилиндр в порядке, оборотном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для егр регулировки и ремон’а требуется квалифицированный персонал и особое оборудование. Не считая того, усилитель представляет

собой устройство, конкретно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к томным последствиям, потому при неисправности подменяйте усилитель в сборе.

Для вас потребуются: торцовая головка и ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

Для отворачивания недоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, схожий изображенному на фото.

1. Снимите короб воздухопритока

2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеоу вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу

4. и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

5. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра

6. и отсоедините колодку от разъема датчика.

7. Откройте бачок головного тормозного цилиндра.

8. Извлеките из бачка сетчатый фильтр.

9. Откачайте часть тормозной воды из бачка головного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной воды в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтоб предупредить вытекание воды из бачка.

10. Отсоедините шланг подачи рабочей воды в главный цилиндр привода выключения сцепления.

11. Снимите гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов

12. Отверните две гайки крепления головного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

13. В салоне под панелью устройств подденьте отверткой пружинный шплинт.

14.и извлеките его из отверстия пальца.

15. Извлеките палец из отверстий вилки и педали.

16. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного усилителя тормозов.

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону фронтальной части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове (для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят).

18. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отдела.

19. Если сняли вакуумный усилитель для смены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Очень обжатую либо надорванную прокладку поменяйте.

При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В данном случае аккуратненько отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, оборотном снятию.

При подмене вакуумного усилителя тормозов поменяйте уплотнитель головного тормозного цилиндра

Смена ШЛАНГОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

На автомобиле используют четыре тормозных шланга: два (задние) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных механизмоз задних колес и два (фронтальные) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозных устройств фронтальных колес.

Для вас потребуются: ключи «на 14», «на 17», пассатижи, особый ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

1. Для смены шланга тормозного механизма фронтального колеса снимите колесо со стороны заменяемого шланга.

2. Отверните гайку крепления трубопровода.

3.снимите запорную скобу с верхнего наконечника шланга и извлеките наконечник шланга из кронштейна.

4. Выкрутите болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма фронтального колеса.

Направьте внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы поменяйте новыми.

5. Выкрутите болт крепления кронштейна тормозного шланга к амортизаторной стойке.

6. и к поворотному кулаку.

7. Снимите тормозной шланг с автомобиля.

8. Установите новый шланг в порядке, оборотном снятию.

Проследите за тем, чтоб шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично поменяйте фронтальный тормозной шланг с другой стороны.

10. Для смены шланга тормозного механизма заднего колеса выкрутите болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

11. Отверните гайку крепления шланга к трубогроводу А. снимите запорную скобу Б и потом шланг.

12. Аналогично снимите тормозной шланг с другой стороны автомобиля.

13. Установите тормозные шланги в порядке, оборотном снятию.

14. После смены шлангов удалите воздух из тормозной системы

Принципы смены трубопроводов и их соединения со всеми узлами тормозной системы и шлангами схожи. Все гайки трубопроводов выполнены под ключ «на 10».

Для вас потребуются: ключ «на 14», особый ключ «на 10» для гаек тормозных трубопроводов.

Для смены трубопроводов задних тормозных устройств дополнительно снимите фиксаторы крепления трубопроводов к кузову автомобиля.

1. Отверните гайку крепления трубопровода к главному тормозному цилиндру и заглушите отверстие в

2. Отверните гайку крепления тоубопрово-да к гидроэлектронному блоку Абс.

3. Установите новый трубопровод в порядке, оборотном снятию, и прокачайте гидропривод тормозной системы

Читайте так же

Замена Сальника Хвостовика Раздатки Suzuki Grand V... Желаю поделиться информацией про течь сальника раздаточной коробки НСГВ, идущего к заднему редуктору. в августе этого года, путешествую на машине по З...
Замена Моновпрыска На Карбюратор Опель Вектра А... Издавна уже ничего не писал, т.к. времени не было, но терь начну исправляться )))) Был у меня карбюратор pierburg 1b1 , все было с ним хорошо заводила...
Замена Топливного Фильтра Мерседес Спринтер 313 Ви... Смена топливного фильтра Бензин и дизтопливо являются в высшей степени огнеопасными, потому при работе с хоть какими компонентами топливной системы сл...

Подменяйте тормозные колодки фронтальных тормозных устройств только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед сменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, нужно откачать часть воды, потому что после смены изношенных колодок новыми уровень подымется.

Для вас потребуются: ключи «на 14», «на 17», раздвижные пассатижи.

1. Снимите фронтальное колесо

2. Выкрутите нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките его.

3. Поднимите подвижную скобу ввысь.

4. Снимите с направляющей колодок внешную.

5. и внутреннюю тормозные колодки.

6. Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины.

При каждой подмене тормозных колодок в неотклонимом порядке инспектируйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

7. При помощи раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие детали в порядке, оборотном снятию.

9. Проверьте и по мере надобности восстановите уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не торопитесь сходу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же насыщенном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов невзирая на то, что установлены фирменные колодки. Диски тормозов тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, фактически не тормозя. Изберите тихую улочку либо проезд без автомобилей и пару раз плавненько затормозите, чтоб колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Пытайтесь не тормозить резко хотя бы 1-ые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще длительно не будут очень действенными.

Для вас будет нужно ключ «на 14».

1. Снимите фронтальное колесо

2. Выкрутите болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выкрутите два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.

3. Установите суппорт в порядке, оборотном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Для вас потребуются: ключ «на 14», отвертка с крестообразным лезвием.

2. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра

3. Подвесьте тормозной механизм на веревке либо проволоке к деталям фронтальной подвески. Смотрите за тем, чтоб тормозной шланг не перекручивался и не был очень натянут.

5. Установите диск тормоза и все ранее снятые детали в оборотном порядке.

Перед установкой диска кропотливо очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, потому что даже мелкая частичка, зажатая меж привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Подменяйте тормозные колодки тормозных устройств задних колес только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед сменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, нужно откачать часть воды, потому что после смены изношенных колодок новыми уровень подымется.

Для вас потребуются: торцовая головка «на 14», раздвижные пассатижи.

2. Выкрутите болт нижнего направляющего пальца.

3. и приподнимите подвижную скобу ввысь.

4. Снимите с направляющей колодок внешную и внутреннюю тормозные колодки.

При каждой подмене тормозных колодок в неотклонимом порядке инспектируйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

5. При помощи раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

6. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в по-рядке, оборотном снятию.

7 Аналогично поменяйте тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

8. Проверьте и по мере надобности восстановите уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра.

Для вас потребуются: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 14».

1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.

2. Выкрутите болт-штуцер и отсоедините от суппорта тормозной шланг.

3. Отсоедините трос привода стояночного тормоза

4. Вывеоните два болта крепления направляющей колодок к кулаку задней подвески.

5. и снимите суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок.

6. Установите суппорт и верхний поперечный рычаг в порядке, оборотном снятию. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной воды в бачке головного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубочайших рисок и других изъянов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, также в случае завышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, поменяйте диск.

Мало допустимая толщина диска тормоза 7,5 мм. Если толщина 1-го из дисков меньше обозначенного значения, поменяйте оба диска. При подмене дисков тормозов непременно подменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.

2. Снимите суппорт, не отсоединяя от него шланг

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтоб удержать его от падения.

3. Привяжите суппорт проволокой к пружине, чтоб удержать его от падения.

4. и снимите диск тормоза.

5. Установите диск тормоза в порядке, оборотном снятию.

Перед установкой диска кропотливо очистите привалочные поверхности ступицы, и диска от ржавчины и окалины, потому что даже мелкая частичка, зажатая меж при-валочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Проверка ручника Тойота Corolla

Стояночный тормоз должен задерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне азтомобиля на 4 либо 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки корректности регулировки стояночного тормоза найдите поблизости места стоянки вашего автомобиля эстакаду либо погрузочный пандус высотой Н равной 1,25 м, при длине заезда L составляющей 5 м Такое соотношение соответствует уклону 25%. Установите автомобиль на уклон. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Переведите рычаг механической коробки в нейтральное положение либо рычаг селектора выбора режима автоматической коробки 8 положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Плавненько отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен бездвижно удерживаться на уклоне. Если автомобиль начал скатываться вниз, нужно отрегулировать привод стояночного тормоза

2. При отсутствии такового пандуса для облегченной проверки стояночного тормоза поставьте автомобиль на ровненькой площадке. Переведите рычаг механической коробки в нейтральное положение либо рычаг селектор выбора режима автоматической коробки в положение «N». Поднимите до упора рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попытайтесь с ассистентом двинуть его с места. Если для вас это удалось, нужно отрегулирозать привод стояночного тормоза.

Для вас потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза ввысь до упора, при всем этом рычаг должен подняться на 4 либо 5 зубцов (щелчков) храпового устройства.

2. Если количество щелчков не соответствует обозначенным значенииям либо автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Для этого сделайте последующие операции

3. Снимите облицовку тоннеля пола

4. Вполне опустите рычаг стояночного тормоза.

5. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтоб на сто процентов отпустить трос привода стояночного тормоза.

6. Поворачивайте регулировочную гайку до того времени, пока не будет обеспечен соответствующий ход рычага стояночного тормоза.

8. Затяните рычаг стояночного тормоза 3 либо 4 раза и проверьте ход рычага стояночного тормоза.

9. Проверьте, не «прихватывает» ли тормоза. 10 Установите все снятые детали в обоатном порядке.

Для вас потребуются: ключи «на 10», «на 12», торцовые головки «на 10», «на 12», пассатижи.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

2. Ослабьте контргайку и регулировочную гайку, чтоб стопроцентно отпустить трос привода стояночного тормоза

3. Разверните уравнитель, выведите трос из прорези и отсоедините наконечник троса от уравнителя.

4. Аналогично извлеките из уравнителя наконечник второго троса.

6. Отверните три гайки и снимите фронтальный термоэкран.

7. Выкрутите болт крепления троса к кузову

8. Откройте фиксатор крепления троса стояночного тормоза и отведите трос в сторрну.

9. Вытащите оболочку троса из отверстия 8 кузове.

10. Отсоедините трос привода стояночной тормозной системы, выведя его наконечник из зацепления с рычагом суппорта тормозного механизма заднего колеса.

11. Выкрутите три болта крепления креплений оболочки троса стояночного тормоза к кузову.

12. Отверните гайку крепления кронштейна оболочки троса к опоре задней подвески.

13. и отведите кронштейн с тросом от рычага.

14. Аналогично снимите 2-ой трос.

15. Установите на автомобиле новые тросы привода стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, оборотном снятию.

Для вас потребуются: ключи «на 10», «на 12», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите облицовку тоннеля пола

3. и снимите с уравнителя фиксатор центрального троса стояночного тормоза.

4. Поверните и выведите из уравнителя центральный трос.

5. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку провода от выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза.

6. Выкрутите два болта крепления рычага привода стояночного тормоза к кузову.

8. Перед установкой рычага на автомобиль смажьте консистентной смазкой его зубчатый сектор, а перед присоединением к нему фронтального троса. резьбу его наконечника.

9. Установите рычаг и все снятые детали в порядке, оборотном снятию, и отрегулируйте стояночную тормозную систему.

Читайте так же

Ленд Крузер 200 Дизель Замена Масла Акпп... Масло в Коробка автомат – особая жидкость, обеспечивающая работу автоматической коробки. В процессе использования качество трансмиссионной воды усугуб...
Замена Личинки Замка Двери Форд Фокус 2... Трям всем!Как-то ворачиваясь с пакетами снеди из супермаркета, не сумел открать машину с брелка штатной сиги. Ну, думаю, не беда…бывает такое от навод...
Nissan Primera P12 Замена Масла В Двигателе... 02.02.2013. Настало время поменять моторное масло и фильтры. У самого опыта ноль (1-ое авто), решил довериться мастерам. Поехал в автосервис, который ...

Author: Modiswyn