От Чего Подходят Тормозные Колодки На Луаз

от чего подходят тормозные колодки на луаз

Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упрямая; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный

В гидравлическом приводе тормозов использована педаль 9 навесной конструкции, которая крутится на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе использования.

При нажатии на педаль тормоза выключатель 11 включает лампы сигнала торможения («стоп») и контрольную лампу на щитке устройств.

В процессе использования автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).

Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать пылать.

Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтоб пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, немного подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием либо выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.

Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, потому что при остановке мотора отключается гидровакуумный усилитель тормозов и нужное для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза увеличивается.

Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана возрастает ход педали тормоза.

Для резвого восстановления хода педали тормоза следует на ровненьком сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Систему гидравлического привода заполняют только тормозной жидкостью «Томь» либо «Нева».

При подмене воды гидроприводы должны быть стопроцентно освобождены от ранее заправленной и кропотливо промыты свежайшей жидкостью.

Читайте так же

Замена Задних Тормозных Колодок Рено Сценик 2... Колодки следует поменять на обоих задних колесах сразу. смена колодки лишь на одном колесе приведет к неравному торможению. Пыль, образующаяся при изн...
Замена Задних Тормозных Колодок Ауди 100 С4... Подменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве либо подъемнике, но можно и на ровненькой площадке. Снимаем заднее колесо и в салоне ос...
Замена Задних Тормозных Колодок Тойота Королла 180... Тоета Королла насчитывает одиннадцать славных поколений авто, которые выходят с 1966 года по наше время. Рассматривать тормозные колодки для всех эти ...

Воспрещается соединять воды различных марок.

Прокачку тормозной системы нужно создавать раздельно для фронтальных и задних колес в таком порядке:

  1. Заполнить бачок головного тормозного цилиндра фронтальных тормозов (левый по ходу движения) тормозной жидкостью до уровня 10—15 мм ниже его верхней кромки.
  2. Очистить от пыли и грязищи клапаны для выпуска воздуха. Снять резиновые колпачки с клапанов выпуска воздуха фронтальных колес.
  3. Надеть шланг на головку клапана выпуска воздуха фронтального правого тормозного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.
  4. Надавить резко 4—5 раз на тормозную педаль (с интервалом меж нажатиями 1—2 с), после этого при нажатой педали отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан выпуска воздуха. После выхода через шланг лишнего количества воды с пузырьками воздуха завернуть клапан. Обозначенные операции создавать до того времени, пока не закончится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачки после каждых 12—15 нажатий на педаль доливать в бачок свежайшую жидкость, не допуская значимого снижения уровня воды в бачке во избежание попадания в систему воздуха.
  5. Плотно завернуть клапан выпуска воздуха, снять шланг с головки клапана и надеть резиновый колпачок. Обвертывать клапан необходимо при нажатой педали и опущенном в сосуд с жидкостью шланге.
  6. Повторить тот же процесс на левом фронтальном колесе.
  7. После прокачки фронтальных тормозов следует долить жидкость в бачок головного цилиндра до нужного уровня.
  8. Повторить прокачку фронтального контура при работающем движке, потому что только при всем этом условии можно достигнуть полного удаления воздуха из контура.
  9. Отсоединить вилку головного тормозного цилиндра фронтальных тормозов от рычага педали и отвести в сторону.
  10. Повторить обозначенные операции (1—7) соответственно для задней ветки тормозной системы, начиная с правого колеса.
  11. Подсоединить толкатель поршня головного тормозного цилиндра фронтальных тормозов к рычагу педали.
  12. При отсутствии воздуха в системе и правильной регулировке тормозов тормозная педаль не должна опускаться при нажатии более чем на 2/3 вероятного ее хода, после этого нога должна чувствовать «жесткую» педаль.

ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА НА ЛуАЗе #АвтоФормула 4х4

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь применена для заправки только после того, как она отстоится (более суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.

Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается 2-мя причинами:

  1. Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
  2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Регулировку натяжения следует создавать таким макаром, чтоб при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого нужно регулировку натяжения троса создавать так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в округлых отверстиях вперед, затянуть болты и проверить корректность регулировки. Если длина отверстий кронштейна стопроцентно применена, последующую регулировку проводить последующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (подходящую комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, нужно отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует на сто процентов ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, крутить регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При всем этом зазор меж наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Дальше, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.

от чего подходят тормозные колодки на луаз

Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки

Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.

Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После чего произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.

По мере износа тормозных накладок регулировка зазора меж наконечником троса и ободом колодки при помощи эксцентрикового регулировочного винта возможно окажется недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки методом использования другой пары прорезей в распорной планке.

от чего подходят тормозные колодки на луаз

Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинноватая; Б — отверстие 0 поперечником мм; В — отверстие дренажное

Для реализации припаса регулировки по распорной планке следует стопроцентно ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вытащить распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длиннющий конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б поперечником 5 мм. Потом отрегулировать при помощи эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.

Тормозная система ЛУАЗ

Читайте так же

Замена Передних Тормозных Колодок На Фиат Дукато... Смена фронтальных тормозных колодок (для внедрения на моделях Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper) #тормозные_колодки #передние_тормоза #Fiat...
Замена Задних Тормозных Колодок Киа Рио 2010... Фотоотчет с детализированным описанием того, как проходит смена колодок задних барабанных тормозов Киа Рио. Для смены, кроме самих колодок потребуются...
Замена Передних Тормозных Колодок Ниссан Примера Р... Все детали автомобиля в какой-то момент приходят в негодность – это обыденное явление. В особенности это утверждение касается таких частей, как тормоз...

После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неверной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена особая маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные опасности на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три опасности.

При эксплуатационной регулировке ручного тормоза надлежащие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.

Нужно систематически инспектировать уровень воды в основных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть размещен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Повсевременно смотреть за плотностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически инспектировать состояние трубопроводов, также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре нужно убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.

Для проверки работоспособности гидровакуумного усилителя тормозов: надавить 5—6 раз на педаль тормоза при неработающем движке; приостановить педаль тормоза, нажатой до середины ее хода, и запустить движок. При исправном усилителе педаль тормоза после запуска мотора должна «уйти вперед». В неприятном случае проверить плотность подсоединения шланга к впускному коллектору мотора и к усилителю. Если после герметизации соединений шланга неисправность не устранится, обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.

Трубки и шланги с повреждениями должны быть изменены новыми. Нужно временами снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязищи.

Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки нужно временами очищать дренажное отверстие В от грязищи.

Направить внимание на степень износа фрикционных накладок, также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, нужно сменять новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старенькые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Потом кропотливо очистить рабочие поверхности накладок железной щеткой. Колодки нужно сменять и в этом случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.

В процессе использования автомобиля накладки колодок фронтальных тормозов изнашиваются существенно резвее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, нужно поменять местами комплекты тормозных колодок фронтальных и задних колесных тормозных устройств на искосок: правого фронтального с левым задним и левого фронтального с правым задним.

Для неотказной работы тормозов нужно часто промывать систему и заливать в нее свежайшую жидкость. Следует подразумевать, что для кропотливой промывки системы нужно создавать полную разборку основных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров на сто процентов удалить грязную тормозную жидкость из системы нереально. При разборках цилиндров нужно соблюдать чистоту. Резиновые и железные детали цилиндров можно промывать исключительно в спирте либо тормозной воды. Ни при каких обстоятельствах для этих целей нельзя использовать керосин либо бензин, потому что это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.

В процессе использования автомобиля может появиться необходимость смены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, создавать смену манжет нужно исключительно в особых мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.

Луаз #3: Дефектовка. Проверка колодок

При эксплуатации нужно повсевременно смотреть за исправным действием тормозов, вовремя проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.

Читайте так же

Замена Задних Тормозных Колодок Рено Меган 1... Смена колодок задних тормозных устройств Колодки следует поменять на обоих задних колесах сразу. смена колодки лишь на одном колесе приведет к неравно...
Как Заменить Тормозные Диски На Ваз 2110... От тормозной системы очень очень зависит то, как ВАЗ 2110 будет неопасен как вам, так и для других участников дорожного движения. Её состояние должно ...
Замена Передних Тормозных Колодок На Фиат Дукато... Смена фронтальных тормозных колодок (для внедрения на моделях Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroen Jumper) #тормозные_колодки #передние_тормоза #Fiat...

Author: Mezizilkree